CABELO

O cabelo (do latim capĭllus) é cada um dos pelos que crescem no couro cabeludo (parte superior da cabeça do corpo humano).

Há em média 150.000 fios capilares em uma pessoa adulta e crescem em média 1 cm por mês. Diferenciam-se dos pelos comuns pela sua elevadíssima concentração por área de pele e pelo desenvolvimento em comprimento. Podem ser lisos, crespos, ondulados e de muitas cores. Os cabelos não servem só como um aliado estético (dando forma e valorizando o rosto) mas também funcionam como um isolante térmico, protegendo a cabeça das radiações solares e da abrasão mecânica. Também podem ser um indicativo de diversas doenças que se manifestam alterando sua estrutura.

Índice

  [esconder] 

• 1Estrutura interna do cabelo
  • 1.1Cutícula
  • 1.2Córtex
  • 1.3Medula
• 2O pH do cabelo
• 3Tipos de cabelo
  • 3.1Quanto à oleosidade
    • 3.1.1Cacheados
    • 3.1.2Secos
    • 3.1.3Normais
    • 3.1.4Oleosos
    • 3.1.5Mistos
• 4Cor
• 5Anomalias da haste do cabelo
  • 5.1Tricorrehexis Nodosa
• 6Cabelos saudáveis e cabelos danificados
• 7Pontas duplas
• 8Referências
• 9Ver também
• 10Ligações externas

Estrutura interna do cabelo[editar | editar código-fonte]

Ver artigo principal: Pelo

1- Pelo (cabelo)
2- Superfície da pele
3- Sebo
4- Folículo piloso
5- Glândula sebácea.

Acima de tudo, o fio de cabelo é um pelo. Possui a mesma estrutura de todos os pelos do corpo humano, porém tem suas particularidades.

O cabelo é um fio queratinizado que cresce na pele dos mamíferos.

A haste do cabelo é a parte do fio que emerge do couro cabeludo. Podemos dividir o cabelo em três partes: cutícula, córtex e medula.

Cutícula[editar | editar código-fonte]

Camada externa do fio de cabelo que se divide de 5 a 12 camadas que, sobrepostas, protegem as estruturas. Por serem transparentes nos permite ver a cor do fio do cabelo. A cutícula sofre agressões externas (sol, chuva, poluição etc.) por ação mecânica (escovar, pentear etc.) e transformações químicas (relaxamento, permanente, colorações, reflexos etc.) As cutículas são parcialmente sobrepostas sobre si, podendo formar de cinco a dez camadas de placas. Essas placas, por sua vez, oferecem excelente proteção ao córtex.

Córtex[editar | editar código-fonte]

Região intermediária onde transformamos, de todas as formas, a estrutura do cabelo. Nesta região encontramos as seguintes ligações químicas:

• ligação salina: no simples ato de molhar o cabelo a sua extensão é aumentada.
• ligação de hidrogênio: a deformação acontece quando transformamos temporariamente o cabelo.
• ligação de enxofre (também conhecido como Ponte de Dissulfeto): só é rompida através de ação química (como amônia, por ex.) e sua transformação é permanente naquele fio ou física (aquecimento) sua transformação é temporária.

Representa o coração do fio capilar. O grau de resistência, elasticidade e a cor do pelo dependem de sua estrutura. O diâmetro do córtex é determinado em função do número de células presentes no bulbo que podem se multiplicar. A fibra do pelo possui de 2 a 3 tipos de células do córtex. Esses tipos de células são:

• ORTHO CÓRTEX: tem baixa quantidade da substância enxofre (menos que 3%).
• PARA CÓRTEX: tem uma alta quantidade da substância enxofre (cerca de 5%).
• MESO CÓRTEX: possui grande quantidade do aminoácido cistina.

Medula[editar | editar código-fonte]

É a parte central do fio. Há fios de cabelos que não possuem medula, não modificando em nada sua estrutura. O canal da medula pode estar vazio ou preenchido com queratina esponjosa. Ainda não foi determinada a função desta região. Contudo estudos recentes apontam as pesquisas para uma associação da medula com o primeiro instante da fase de germinação do fio onde a medula serviria como um "direcionador" do novo fio em direção ao poro.

O pH do cabelo[editar | editar código-fonte]

O termo pH é usado para determinar o grau de acidez ou alcalinidade de uma substância líquida. A camada hipolipídica que protege o cabelo, a pele e a unha têm pH ácido, um valor compreendido entre 4,2 e 5,8 na escala de pH que varia de 1 a 14 e a escala 7 é neutro. Dessa forma, todos os produtos que entram em contato com o corpo humano devem ser neutros (pH igual ao do cabelo, pele e unha) ou levemente ácidos. Se lavarmos o cabelo com xampu alcalino, por exemplo, suas cutículas abrem, ele fica sem brilho, difícil de pentear e embaraçado.

Tipos de cabelo[editar | editar código-fonte]

Quanto à oleosidade[editar | editar código-fonte]

Cabelo humano ampliado 40 vezes.

Cacheados[editar | editar código-fonte]

Os cabelos cacheados tendem a ser mais secos devido seu formato em espiral que dificulta sua hidratação, e por isso necessitam de muita atenção. Como geralmente são cheios precisam de hidratação constante para que fiquem mais brilhantes, sedosos e não muito volumosos (Geralmente o volume não é muito considerado, devido as opiniões próprias e tipos de cachos. Há muitas variedades de cachos, portanto o volume pode ser considerado bom). Recomenda-se evitar penteá-los a seco, procurando penteá-los quando ainda estiverem úmidos, para manter sua estrutura intacta, desembaraçando-os cuidadosamente, iniciando sempre da raiz até as pontas.

Secos[editar | editar código-fonte]

Cabelo seco é a denominação cosmética para cabelos não sedosos, devido à pouca produção de gordura pelas glândulas sebáceas do couro cabeludo, não sendo suficiente para lubrificar o cabelo até as pontas, causando pouca hidratação. Consequentemente, o cabelo tem pouco brilho e é quebradiço.

O cabelo tanto pode ser seco por uma característica natural, como pode ser uma condição adquirida devido à exposição à poluição, ao uso inadequado de produtos capilares, dentre outras causas. Uma característica do cabelo seco é o fato das escamas que compõem a camada externa dos fios abrirem-se com o cabelo mais vulnerável aos agentes externos, como poluição, vento, sol e processos químicos, como as tinturas e os permanentes.

O cabelo seco tem pouca irrigação nas pontas, porém recebe irrigação concentrada na raiz, o que reduz a perda de cabelo.

1. Tratamento ^[1]

No Banho

• Lavagem do couro cabeludo apenas dia sim, dia não. Essa frequência de lavagens é suficiente para manter limpo o cabelo seco e ajuda a conservar melhor os seus óleos naturais.
• Aplicação de champô ( champô ^{(português europeu)} ou shampoos ^{(português brasileiro)} ) para bebés, que seca menos o cabelo do que outros champôs.
• Utilização de água tépida (temperatura um pouco acima da temperatura corporal) para a lavagem e enxaguamento do cabelo, a fim de evitar destruir os óleos protetores.
• Enxaguar abundantemente o cabelo depois da aplicação do champô, pois este pode deixar resíduos que tendem a secar o cabelo.

Na cozinha

• Abacate – hidrata as hastes do cabelo, alimentando-as em proteínas e tornando-as mais fortes. Mistura-se bem a polpa de um abacate maduro com 1 colher de chá de óleo de germe de trigo e 1 colher de chá de óleo de jojoba. Aplica-se o preparado no cabelo acabado de levar e espalha-se bem até às pontas. Cobre-se a cabeça com uma touca de banho ou um saco de plástico, espera-se 15 a 30 minutos e depois enxagua-se bem.
• Maionese – constitui uma excelente alternativa ao abacate; contém ovo, que é uma boa fonte de proteínas para o cabelo. Aplica-se a maionese uniformemente sobre o cabelo e deixa-se aturar durante uma hora; em seguida, enxagua-se bem.

Bálsamos para o cabelo

• Condicionador natural – mistura-se 60 g de azeite e 60 g de gel de aloé vera com 6 gotas de óleos essenciais de alecrim e sândalo. O azeite é um emoliente natural, o aloé vera hidrata, ao passo que o alecrim confere volume e suavidade ao cabelo (o sândalo é opcional – apenas para dar fragrância ao preparado). Deixa-se a mistura atuar durante uma ou duas horas e depois enxagua-se bem.

• Utilização do condicionador – quando usado deve ser aplicado, primeiramente, nas pontas, onde o cabelo é mais seco. Em seguida, espalha-se progressivamente até ao couro cabeludo.

• Aplicação de loção das mãos – se se tiver o cabelo muito crespo e estiver com pressa, não podendo recorrer a uma das técnicas anteriores, pode experimentar uma medida de emergência: aplica-se simplesmente um pouco de loção das mãos no cabelo, espalhando-a bem.

Secador

• O secador não deve ser utilizado em excesso, assim como os alisadores ou frisadores elétricos e os rolos quentes, pois o calor fragiliza os cabelos, o que os torna quebradiços. Deste modo, recomenda-se deixar o cabelo secar ao ar.

• Ao optar pelo secador, este deve ser regulado na posição média (ar morno), e não na máxima.

Escovagem

• Recomenda-se o uso de uma escova de cerdas naturais em vez de sintéticas. Os materiais sintéticos geram eletricidade estática, que torna o cabelo mais quebradiço.

• Deve-se começar por escovar as pontas para desembaraçar o cabelo. Assim, evitará repuxar ou arrancar o cabelo ao penteá-lo de cima para baixo.

• Depois de escovar as pontas, deve-se dar penteadelas em movimentos longos, desde as raízes até às extremidades, a fim de distribuir bem os óleos capilares naturais.

Fortalecimento

• Vitaminas do complexo B podem fortalecer o cabelo. Tome-se um suplemento de 50 mg de complexo B, duas vezes por dia com as refeições.

• Selénio, um mineral que também contribui para uma boa saúde capilar, desde que consumido moderadamente, dado que a ingestão excessiva de selénio pode ser tóxica e um dos sintomas é a perda de cabelo. Castanha-do-pará é um fruto seco rico em selénio.

• Óleo de onagra, óleo benéfico que pode ajudar a manter o brilho do cabelo. Experimente-se tomar 1000 mg três vezes por dia com as refeições principais. Este óleo contém um elevado teor de ácido gamalinolénico, que é um ácido gordo essencial.

Outras recomendações

• Utilização de touca de natação – se frequenta regularmente piscinas com cloro, a touca de natação deve ser usada para proteger cabelo dos produtos químicos. Deve-se lavar o cabelo logo após de se sair da piscina.

• Humidificador no quarto e no escritório – se costuma aquecer no quarto nos meses mais frios, é provável que o aquecimento seque muito o ar, o que, por sua vez, torna o cabelo mais seco. Esta situação repete-se com o ar condicionado em muitos escritórios, e a solução pode ser a mesma.

• Ida ao cabeleireiro regular – recomenda-se cortar o cabelo, pelo menos de seis em seis semanas, a fim de eliminar as pontas espigadas e secas.

Normais[editar | editar código-fonte]

Cabelo humano (branco) em comparação com a fibra de carbono (preto).

Cabelo normal é uma expressão utilizada no meio cosmético para os tipos de cabelos mais comuns. São macios, com produção de gordura pelas glândulas sebáceas do couro cabeludo equilibrada e regular, de modo a lubrificar o cabelo da raiz às pontas. Não têm excesso de oleosidade na raiz nem pontas ressecadas. Dispensam grandes cuidados para exibir um aspecto brilhante e saudável.

O cabelo normal é uma característica natural, porém pessoas que têm cabelos secos ou oleosos podem equilibrar os níveis de gordura do couro cabeludo e atingir um equilíbrio equivalente ao do cabelo normal.

Oleosos[editar | editar código-fonte]

Cabelo oleoso é a denominação cosmética para cabelos com alto teor de oleosidade, devido à produção excessiva de gordura pelas glândulas sebáceas do couro cabeludo.

Ficam com aspecto sujo muito rapidamente. Passar a mão nos cabelos e utilizar água muito quente durante a lavagem potencializa a oleosidade.

O cabelo tanto pode ser oleoso por uma característica natural, como pode ser uma condição adquirida devido à pouca regularidade na higiene, ao uso inadequado de produtos capilares, exposição a ambientes muito úmidos ou com alto teor de vapores de gordura, dentre outras causas. O cabelo oleoso tende a ter a irrigação distribuída ao longo dos fios, diminuindo a irrigação na raíz, o que aumenta a perda de cabelo (calvície).

Mistos[editar | editar código-fonte]

Possuem características de cabelos oleosos e secos, ou seja, o couro cabeludo é oleoso e as pontas são ressecadas e às vezes duplas. É o tipo de cabelo mais comum e também o mais difícil de tratar.

Cor[editar | editar código-fonte]

Ver artigo principal: Cor dos cabelos

Uma família de albinos em pintura para exposição, usualmente é fato curioso pois seus cabelos são esbranquiçados.

Com diferentes níveis do pigmento melanina, os cabelos naturais são basicamente das seguintes cores: loiros, ruivos, castanhos e pretos. Entretanto, podem ser tingidos e adquirirem praticamente todos os tipos de cores. A falta de melanina nos cabelos humanos provoca uma cor esbranquiçada nos cabelos, podendo ser processo decorrente do envelhecimento ou fator genético, como o albinismo.

Anomalias da haste do cabelo[editar | editar código-fonte]

Tricorrehexis Nodosa[editar | editar código-fonte]

Todo o comprimento da haste do cabelo (sobretudo na proximidade das pontas), encontramos a presença de verdadeiros nódulos, oriundos de uma alteração tanto longitudinal como transversal da secção cortical.

Cabelos saudáveis e cabelos danificados[editar | editar código-fonte]

• Cabelos saudáveis: cada fio de cabelo é coberto por uma camada de escamas bem fechadas, chamadas cutículas, que protegem o interior do cabelo. Nos cabelos saudáveis, essa cutícula tem um padrão regular, o que mantém as moléculas de água e de proteína seladas dentro do cabelo, mantendo-o maleável, com brilho, forte e macio.
• Cabelos danificados: apresentam um desgaste provocado por produtos químicos (permanentes, produtos inadequados, tinturas, descoloração, alisamentos, etc.), além dos danos físicos (exposição excessiva aos raios UV, uso de secadores, escovação brusca). Em ambos os casos, ocorrem anomalias na disposição das cutículas e, consequentemente, na estrutura dos fios e do couro cabeludo. Nos cabelos danificados, as escamas estão abertas, o que provoca perda de brilho, umidade e resistência. É por isso que eles necessitam de um tratamento profundo e intensivo.

Pontas duplas[editar | editar código-fonte]

As pontas duplas aparecem quando a estrutura dos fios está fragilizada. Isso ocorre por diversos fatores, como processos químicos, cloro, água do mar, o desgaste natural dos fios, a poluição, o ar seco, o sol, o vento e o uso de secador e chapinha. Para eliminar as pontas duplas é preciso cortar, de preferência a cada dois meses, aproximadamente, dois centímetros dos cabelos.

ReferênciasO típico pêlo do mamífero é formado pela haste, que se estende sobre a pele, e a raiz, cravada num folículo, ou cavidade, sob a superfície da pele. Com exceção de algumas células que crescem na base da raiz, o cabelo é um tecido morto, composto de queratina e proteínas afins. O folículo piloso é uma invaginação da epiderme, com uma pequena parte da derme em sua base. O pêlo é formado por divisões de rápidas células na base do folículo. As células são empurradas para cima a partir da base do folículo, endurecem e sofrem pigmentação.

Os pêlos em nosso couro cabeludo, nas sobrancelhas e nos cílios são diferentes dos outros pêlos espalhados pelo corpo. O cabelo cresce de maneira saudável cerca de 1 cm por mês, e cabelos longos têm vida útil entre 3 e 5 anos. Em média, temos entre 100 e 150 mil fios de cabelo em nossa cabeça.

Há dois tipos de melanina em nossos cabelos: eumelanina (a mais comum e responsável pelas nuanças do marrom ao preto) e feomelanina (responsável pelas tonalidades de loiro e pelas cores avermelhadas). A ausência de pigmento produz o cabelo branco/grisalho. Antes que qualquer cor permanente seja aplicada na haste do cabelo, a cutícula, ou camada exterior, deve ser aberta. A fórmula insolúvel reage, então, com o córtex, para depositar ou remover a cor.

Funçâo do Cabelo

Proteção: Protege a cabeça funcionando como isolante térmico contra as radiações solares e abrasão mecânica.

Adorno: está relacionada a beleza. É a condição do cabelo que influi na aparência a aspecto do rosto.

COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA

O cabelo é composto por carbono heterogênico, oxigênio e enxofre.
Todo cabelo é feito basicamente de proteínas, o tipo de proteína que forma o cabelo humano é chamado de Queratina.
A queratina contém uma variedade de combinações de moléculas de aminoácidos agrupadas em uma longa corrente.

Os pêlos em nosso couro cabeludo, nas sobrancelhas e nos cílios são diferentes dos outros pêlos espalhados pelo corpo. O cabelo cresce de maneira saudável cerca de 1 cm por mês, e cabelos longos têm vida útil entre 3 e 5 anos. Em média, temos entre 100 e 150 mil fios de cabelo em nossa cabeça.

A Cutícula

É uma camada externa do cabelo composta de células de queratina uma sobrepondo a outra, proporciona proteção, flexibilidade, força e brilho.
Por ser a camada externa permite isolar os mesmos agentes químicos e mecânicos.
Age como uma capa protetora incolor translúcida, ela é hidrófila (gosta de água) e tem a capacidade de contrair-se, de expandir-se a medida que ganha ou perde água. Em cabelos finos e de cor clara pode haver somente quatro camadas de cutícula. Em cabelos grossos, ásperos e escuros pode haver até 25 camadas de cutículas firmemente comprimidas, a função da camada da cutícula é proteger o córtex de lesões e perdas de umidade.
Para proporcionar qualquer transformação química temos que abrir a cutícula para ter acesso ao córtex.

Estrutura do fio do cabelo - foto microscópica

Há muitas estruturas compressas dentro do fio do cabelo que exerce muitas funções, abrangeremos as estruturas diretamente associadas com a ação de serviços químicos, o cabelo é composto por aproximadamente 65% de proteínas de queratina com o restante constituído de água.
Carboidratos , lipídeos elementos minerais e vitaminas (forma a queratina) . O fio de cabelo pode ser dividido em três partes estruturais: a cutícula , córtex e medula.

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Córtex

E a parte interna do fio de cabelo, responsável pela resistência e força do cabelo, o córtex representa 90% da estrutura do fio de cabelo e é composto basicamente por queratina, contem as correntes de polipeptídios que são aminoácidos. É a camada intermediaria do cabelo e é de fato a parte mais forte e vital do cabelo saudável.
Constitui aproximadamente 85% do peso total do cabelo e consiste de diversas fibras torcidas de proteínas de queratina que correm uma paralela a outra, é ai que se encontra os pigmentos naturais ou melanina do cabelo, é a melanina que da aos cabelos sua cor natural, formada no bulbo do cabelo pela combinação de enzimas e aminoácidos da corrente sanguínea.
Conforme a melanina é formada ela viaja pelo bulbo, passa a ter queratina e depois se torna fisicamente parte do córtex, a cor então é refletida por meio da cutícula, que é translúcida. Quando o cabelo começa a perder a cor e fica grisalho se deve ao fato do corpo não produzir mais quantidade de aminoácidos para promover a produção de melanina.
Conhecendo mais um pouco sobre a Melanina, é uma proteína que confere pigmentação à pele e aos cabelos dos mamíferos. Algumas pessoas são albinas, pois em seu organismo não existe a produção de melanina. A melanina é responsável pela cor da pele, dos olhos, dos pêlos humanos e atua também em outros animais. Porém, a cor da pele não depende apenas dos pigmentos da melanina, também do caroteno que se localiza no tecido adiposo subcutâneo, que tem a cor alaranjada. Além da melanina e do caroteno, os vasos sanguíneos também influenciam na cor da pele, pois quanto mais ligeiros e dilatados, mais a pele fica escura.

Quanto mais melanina a pessoa tiver em seu corpo, mais escura será a pele. Quanto menos melanina, mais clara a pele será. A melanina é considerada uma proteína. Ela é produzida pelas células que se localizam na camada basal da epiderme, denominadas de melanoblastos.

Existem dois tipos de melanina:

- Eumelanina: onde predomina a cor castanhada ou preta.
- Feomelanina: que constitui a cor vermelhada e amarelada.

As pessoas que tem a pele clara, geralmente têm grandes riscos de câncer de pele, isso porque há pouca produção de eumelanina em seu organismo. As células que produzem a melanina, além de dar pigmento à pele, também é responsável pela proteção da pele contra os raios ultravioleta. Ainda não se sabe como a melanina exerce influência sobre os raios ultravioleta

Queratina

Proteína encontrada no cabelo nas unhas das mãos e dos pés.
A queratina é uma proteína sólida. Como todas as outras proteínas, ela é composta por cadeias de aminoácidos unindo-se entre si por varias correntes peptídicas.
São as fibras de queratina localizadas no córtex que dão ao cabelo resistência, consistência e elasticidade. Além da forma, a queratina não se reproduz, por não ser uma substância viva é muito elástica e flexível, sendo capaz de se alongar consideravelmente e retornando logo ao seu estado original. A queratina depende de várias substâncias nutritivas que são retiradas de alguns alimentos ingeridos por nós e, transportadas pelo sangue em forma de aminoácidos por uma pequena proeminência em baixo do bulbo chamada papila, é nela que estão contidas as cadeias responsáveis pela estrutura química do fio de cabelo com forma parecida de uma corda.
A estrutura básica da queratina é de aminoácidos, compostos que formam micro moléculas que constituem as unidades estruturais da queratina, estas unidades são cadeias fibrosas unidas entre si por ligações transversais chamadas de poliptídios, a estrutura básica contém cinco elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre.

Medula

É o coração do fio de cabelo. A substância medular é diferente das outras, a queratina em sua composição é bem mais flexível que no córtex ou na cutícula.
É a camada central do fio de cabelo em cabelos extremamente escuros e grossos, a medula contém: melanina livre e flutuação variante.
Junto com a proteína mole encontra-se fibrilas e espaço de ar, os espaços de ar parecem ocupar uma grande parte de medula sem nenhum efeito a não ser por esses fatos pouco se sabe sobre a medula.

CICLO CAPILAR

O cabelo obedece a um ciclo biológico de vida nasce cresce executa sua função e morre.

O cabelo passa por três fases:Fase Anágena: é a fase de crescimento do fio de cabelo , neste estagio dentro do folículo as células crescem e se dividem permitindo o crescimento do fio de cabelo, essa fase dura de dois a quatro anos no couro cabeludo.
Fase Catágena: é a fase de transição e a divisão das células. O folículo sofre uma evolução e sua base parte em direção a superfície, esta fase dura de três a quatro semanas.
Fase Telógena: dois a três meses após a catágena, a papila se reativa e o novo fio surge empurrando o fio morto, o cabelo fica preso ao folículo pela base queraterizada, nessa fase o cabelo cai naturalmente a duração desta fase é de três a quatros meses.
Obs: cada folículo pode produzir em torno de 25 ciclos. Um cabelo normal compreende cerca de 85% na fase anágena e 15% entre a catágena e a telógena. É importante observar que essas fases ocorrem simultaneamente nas pessoas.

p.H. Noções Elementares

Escrito com p. minúsculo e H maiúsculo é o símbolo de potencial hidrogenante ou potência heterogênica podendo ser pela própria expressão concluir que o hidrogênio (átomo) possui potência (força).

Realmente o hidrogênio possui força oxidulante ou seja a presença de hidrogênio determina a acidez de um produto, assim, se um produto contém maior quantidade de hidrogênio ele é considerado alcalino (básico).
Resumindo é o hidrogênio que determina a acidez ou alcalinidade de um produto.
Para se determinar a acidez ou alcalinidade de um produto, isto é, a presença ou não de hidrogênio utilizamos o papel reagente universal (papel tornassol) que quando colocado em contato com o produto verificado fica com a sua coloração alterada conforme a presença ou não de hidrogênio comparando se a coloração resultante no papel com a tabela de cores (com indicação do respectivo pH que acompanha os mesmo) podemos não só determinar o pH bem como o grau de acidez ou alcalinidade do produto em questão.
O grau de acidez ou alcalinidade de um produto e verificando o auxilio de uma escala denominada, escala de grau pH constituída de um ponto neutro (7) que corresponde ao meio da escala e é de onde iniciamos toda a contagem, pois conforme se diz o ponto neutro podemos notar que a escala fica dividida em duas partes.
Com efeito de um lado a escala que vai de 7 a 0 que corresponde a escala de ácidos e de outro lado a escala vai de 7 ao 14 que corresponde a escala alcalina, assim se a meia escala que é 7 e considerada o ponto neutro, isto é nem acido nem alcalino podemos concluir que , na escala acida do 7 a 0 a contagem do grau de acidez deve-se iniciar sempre do ponto neutro em contagem regressiva , 7,6,5,4,3,2,1,0 assim quanto menor o numero (pH) maio o grau de acidez ou seja mais acido é o produto. Exemplo pH3 e mais acido que pH6.
Na escala alcalina do 7 ao 14 a contagem de grau de alcalinidade deve se iniciar igualmente do ponto neutro porem em contagem progressiva 7,8,9,10,11,12,13,14 assim quanto maior o numero maior o grau de alcalinidade isso é mais alcalino é o produto. Exemplo pH 11 é mais alcalino que pH9.
O cabelo não tem pH uma vez que é sólido mais a camada protetora do cabelo tem um pH que varia de 4,5 a 5,5 na escala, portanto tudo aquilo que for aplicado no cabelo fora esses limites está alterando o pH fisiológico, a camada protetora do cabelo deve retornar ao seu natural após qualquer tratamento com a química, daí a necessidade de finalizar os processos químicos com o uso de neutralizantes.
Constituida de um ponto neutro (7) que corresponde ao meio de escala e de onde iniciamos toda a contagem pois é conforme se diz o ponto neutro, podemos notar que a escala fica dividida em duas partes como é feito de um lado a escala que vai de 7 ao 0 que corresponde a escala ácida e de outro lado a escala que é de 7 ao 14 que corresponde a escala alcalina assim se o meio da escala que é o 7 e considerado ponto neutro, isso é , nem ácido e nem alcalino, podemos concluir que na escala do 7 ao 0 a contagem do grau de acidez deve-se iniciar sempre do ponto neutro em contagem regressiva 7,6,5,4,3,2,1,0.

Agora que você já sabe um pouco sobre a estrutura do cabelo, pense duas vezes ou mais antes de jogar qualquer química nele, ele é uma estrutura que pode ser agredida facilmente e com uma pausa muito demorada para recuperar-se independente do tratamento, pois em todo caso é necessário tratar praticamente diariamente para que o cabelo com toda sua formação esteja saudável em todas as suas partes escondidas ou expostas.